Работа жестоко подрезала время запланированное на поездку в Монголию. В итоге на отпуск осталось три дня не считая дороги. Традиционно. За три дня из Иркутска можно съездить только на озеро Хубсугул. Ну, и поехали 

Узнав о том, что желающих составить компанию собралось всего двое, муж сказал – я с вами, нечего соляру без толку жечь. И многозначительно добавил - но не это главное... программу усложним и на Мунку-Сардык восхождение совершим на 9 мая. В честь праздника. (Справочно: Мунку-Сардык это самая высокая гора в Восточном Саяне. 3490 м. По её вершине проходит Российско-Монгольская граница.)

С нашей стороны на Мунку-Сардык мы были много раз и с высоты любовались монгольскими просторами. Теперь решено было сделать наоборот: взобраться с монгольской стороны и полюбоваться на просторы Родины. И всё равно группа была маловата для многоместного микроавтобуса "Хайс", поэтому решили детей с собой взять, в нагрузку. Чтобы жизнь малиной не казалась. Отдыхать, так отдыхать. 
День добирались до границы, трасса хорошая, солнышко, птички поют, коровы мирно пасутся на фоне гор. Перешли границу и началось… 

В Монголии всего одна асфальтированная дорога на всю страну, от г.Кяхта до г.Улан-Батор. Всё остальное – направления. Сразу за границей - другая страна. Привычных коров сменили яки и лошади, а дома войлочные юрты. Наш Хайсик бодро катил по гравийке и к вечеру домчал до приграничного посёлка Ханх. Приличный такой посёлок, прямо на берегу озера Хубсугул. Домики, школа-интернат, клуб, лесопилка, магазины, три турбазы, администрация. Цивилизация, вообщем.

На следующий день решили восходить. Нам любезно согласились показать дорогу к подножью вершины. Критично осмотрев микроавтобус монгол вынес приговор – не проедет, на моём УАЗике повезу. 
А это значит женщина и дети никуда не едут, а остаются в посёлке на турбазе… 
Ну уж нет, так дело не пойдёт. Уговорила на эксперимент. Едем двумя машинами, докуда доедем. Там разбиваем лагерь. Я с ребятишками отдыхаю на природе, гуляю и дышу свежим воздухом, а мужики едут дальше на УАЗике и восходят на свою вожделенную гору. Монгольского проводника мы задерживать на два дня не будем – вернёмся сами. Парни наши спортивные, к лагерю пешком вернутся. План, как не странно, был одобрен. Так и сделали. 

А Хайс оказался опять молодец, он проехал столько же сколько и УАЗик, добрался до нужного места и даже не разу не буксанул и пузом не зацепился. Прямо по лесу, петляя среди деревьев и камней, тихонечко поднялся наш высокогорный "конь" до отметки 2700. Мужики ушли на вершину, монгол уехал домой, а я начала “вить гнездо”: поставила палатку, расположила в ней спальники, коврики, вещи, детей и их игрушки. Сходила к леднику, наколола льда чтобы воды натопить и ужин сварить. Место под костёр расчистила, камнями обложила и огонь начала разводить. Мирно всё так, хорошо, спокойно. И тут как дунуло. Горы же… 

Искорка с костра возьми и отлети в сторону метра на два. Реальность сменилась за несколько секунд. Огонь подбадриваемый ветром начал расти ровным кругом пожирая сухую траву. Схватив спальник я кинулась тушить. Металась от одного края круга к другому. Закричали дети – это загорелась палатка. Кинулась её ронять. Где там… на совесть поставлено. Малышам дала команду убегать подальше, повернулась – огонь подобрался к машине, горит под машиной, колёса лижет. Запрыгнула в кабину, завела, отогнала подальше. Вернулась. Палатка полыхала, загорелось рядом стоящее дерево. Круг расширялся, дети ревели.
А потом я махала, махала, махала спальником, сбивая огонь. Раз-два, раз-два, раз-два затираешь пламя по песку, как будто полы моешь… Кидаешься от одного очага к другому не понимая когда это закончиться, и время застыло, и уже сил не хватает, и конца не видно. А потомучто некогда на него смотреть.
Как моя жизнь) Луплю спальником на последнем издыхании и вдруг тихий детский голос сзади - мам, а ты молодец, почти потушила… Оглянулась, и правда. Уже чуть-чуть горит. И ветер приутих. Потом мы ещё два часа с мальчишками затаптывали и засыпали землёй все головёшки, обкладывали льдом тлеющие деревья. А вдруг снова ветер! На второй пожар меня уже не хватит: ресниц нет, бровей нет, на лице и руках волдыри от ожогов, горло болит и кашель – дыма надышалась. Какой из меня пожарник?

А тушить-то здесь некому. В Монголии всего два миллиона жителей, из них полтора в столице, в Улан-Баторе живёт. Если будете неаккуратны с огнём, сгорит вся страна. И придется потом  тайком перебираться через границу и скрываться несколько лет в каком-нибудь Чилли. Да-да. Монголы ведь такой диверсии не простят и русских больше в Монголию не пустят. Однозначно.

Ночевали мы в машине. Вместо сказки читала мальчишкам книжку про альпинистов "Преодоление трудностей". Единственная вещь которая не сгорела. Мда... 

А следующие два дня был полной противоположностью. Мы поехали вдоль озера на стойбище. В гости. Катались верхом на лошадях, гуляли, смотрели как рождаются маленькие телята-сарлычата, отпивались молоком и монгольским чаем.

Про их житьё-бытьё можно очень много рассказывать, чудесный народ. Очень не обычный. Подарили трёх соболей, просто так… Женщин очень уважают. Детей обожают, дети у них как маленькие боги. Не балуют, просто сильно любят. Традиции соблюдают и цивилизации не чураются: под национальным халатом, современная аккуратная одежда; УАЗики и лошади; юрта с солнечной батареей и спутниковой антенной; обереги из шкурок и ленточек охраняющие стадо от болезней и цветной телевизор; пастух с высшим образованием это скорее норма, чем исключение.  Неторопливая, гармоничная страна контрастов.
Ещё приеду. На подольше.

Программа маршрута по Монголии.

Ещё статьи с сайта:

- Верховая езда для тех, кому за сорок

- Вот здесь летом живут байкальские кони - Тажеранские горные лесостепи

- Непутёвая Сказка" - конные истории